Модный двор Екатерины II

В музее Фелицына продолжает работу выставка Музеев Московского Кремля “Блистательный век Екатерины Великой. Придворное ювелирное искусство второй половины XVIII века”. А мы продолжаем серию публикаций,  погружающих в эпоху Екатерины II.

Екатерина Великая правила полных 34 года. Развитие мужского и женского костюма прошло несколько этапов в эти годы.

Костюм середины XVIII века развивался параллельно с общим направлением искусства стиля рококо (от фр. rocaille – раковина), выражавшего прихотливые вкусы русского придворного общества, и сохранял свой характер до последней четверти столетия. Рококо требовал изящества, легкости, утонченности, светлых, теплых тонов.

Обычным стал вид мужественного кавалера, который был одет в светло-розовое или ярко-красное. При Екатерине II мужчины из высших слоев общества следовали французской моде. Законодателем же моды в России был Петербург. Сюда приходили корабли из Франции, которые привозили новые ткани, обувь, украшения и “галантереи”.

Мужской костюм состоял из рубашки, камзола, кафтана, коротких штанов (“панталон”), чулок, башмаков. Верхнюю одежду – кафтан шили из шелковых тканей, бархата, парчи, подбивали мехом. Камзол почти полностью повторял крой кафтана, виднелся из-под кафтана, который застегивали только на две пуговицы. Под камзолом носили рубаху из полотняной или льняной ткани с оборкой, прямым разрезом. Позже рубашки шили из батиста, отделывали кружевами, складками, украшали жабо. Застегивалась рубашка мелкими пуговицами из жемчуга, золота, с драгоценными камнями. Панталоны до колен шили из одной ткани с кафтаном. Ближе к концу века кафтан заменил фрак – новая модная одежда родом из Франции. Изначально фрак был предназначен для верховой езды, поэтому из соображений удобства его полы были разной длины. Однако позже фрак стали носить и люди невоенные, его начали надевать на торжественные приемы. Обычно фрак шили из бархата, сукна или шелка, самыми распространенными цветами были зеленый, черный, голубой и фиолетовый.

Башмаки имели прямую колодку, каждый разнашивал обувь под свою ногу (господа заставляли это делать своих слуг). Они имели высокий каблук и толстую подошву. К концу века появились туфли с большим вырезом впереди и без каблуков. Из-за толстой подошвы и высокого каблука в таких башмаках было достаточно тяжело ходить, и в XVIII веке многие мужчины брали уроки правильной походки у иностранных преподавателей. Чулки бывали цветные и белые, зимние – на меховой подкладке.

Сложные наряды теперь сковывали движения, а обувь на каблуке не позволяла мужчинам удерживать равновесие без тросточки – еще один необходимый аксессуар. Специально для того, чтобы научить придворных бояр грациозной походке, из-за границы приглашали учителей танцев. В это время развлечениям и придворным торжествам придавалось такое значение, что мастерство танцевавших на балах приблизилось к выверенным движениям профессиональных танцоров.

Отличительной чертой женской моды того времени стала торжественность. Главными деталями женской одежды, перенятой с Запада, в XVIII веке были корсаж, пышные юбки, распашное платье. В XVIII веке одежда мужчин и женщин нередко совпадала по цветовой гамме и шилась из одной и той же ткани, а названия оттенков цвета отличались экстравагантностью: “цвет новоприбывших особ”, “цвет потупленных глаз”. Корсаж и “шнурование” были главным средством изменить фигуру с помощью обшитого кружевом или позументом корсета, затягивавшегося сзади с помощью шнуровки и… колена, которым служанка упиралась в спину госпожи, чтобы как можно туже затянуть корсет. Фигура дамы по моде того времени должна быть горделивой, стройной и тонкой. Некоторые дамы от удушья падали в обморок. На юбки и платье уходило огромное количество материи (от 5 до 40 метров). Все платье было в десятках оборочек, лентах и бантах, на что шло огромное количество тканей. В торжественных случаях к платью прикреплялся большой съемный шлейф. Все платья были до пола – открывать посторонним взорам щиколотку ноги считалось недопустимым, неприличным. Под юбку надевали жесткий каркас – панье, позже фижмы из проволоки. К пышным платьям стали прикреплять шлейф, а под юбку ниже поясницы привязывали турнюр (подушку), что вкупе с тугой шнуровкой корсета сильно изменяло женскую фигуру.

Французскую моду в 1770-е годы сменяет английская: строгие белые платья, скромная отделка, отсутствие кружев, лент, оборок. Сверху надевалась так называемая роба (от фр. la robe – платье) – верхнее распашное платье, выполнявшее роль прежнего летника. У знатных дам робы были украшены драгоценными камнями, цепочками, кружевами, лентами, золотым шитьем. Чулки носили шелковые, бумажные, шерстяные. Остроносые туфли шили из кожи, для домашнего пользования туфли делали из парчи, атласа и бархата.

Появились модные журналы: “Модное ежемесячное сочинение, или Библиотека для дамского туалета”, “Магазин общеполезных знаний”. Из них черпали нужные знания для поддержания своего внешнего вида на парижском уровне. На смену стилю рококо – манерному стилю – пришел стиль классицизм, для которого характерна мода на простые линии, отказ от огромных пудреных локонов и кос.

Аристократической считалась “фарфоровая” кожа, естественный цвет лица и, тем более, смуглость, были признаками низкого или крестьянского происхождения. Белила обильно накладывали на лицо и женщины, и мужчины, кроме того, дворяне пудрили парики. Некоторые модники для этого заходили в комнату, где слуга предварительно распылил пудру, и лакеи с помощью опахал “навевали” пудру на парик. После такой процедуры оставалось сменить запудренную одежду и отправиться на бал.

Русское дворянство за полвека окончательно привыкло к европейским фасонам и к тому, что вся одежда либо привозилась из Европы, либо шилась под заказ на манер французского или немецкого платья. Но в шестидесятые годы восемнадцатого века традиционно русские элементы костюма вдруг не только выходят из-под запрета, но и становятся модными. Интересно, что это произошло с восшествием на престол Екатерины II, не имевшей ни капли русской крови: новая императрица считала, что необходимо воспитывать в российских подданных национальную гордость и ощущение самодостаточности.

Европейский наряд не попал в опалу, как русский при Петре, но с самого начала своего царствования Екатерина стала одеваться в русское платье, подавая пример придворным дамам. “Государыня была в русском наряде – светло-зеленом шелковом платье с коротким шлейфом и в корсаже из золотой парчи, с длинными рукавами. Она казалась сильно нарумяненною, волосы ее были низко причесаны и слегка посыпаны пудрой; головной убор весь унизан бриллиантами”, – писал англичанин, побывавший при русском дворе.

Русские элементы вводились в костюм ненавязчиво, служа формой национальной самоидентификации, при этом подданным было позволено следовать общеевропейской моде. Основными деталями, привнесенными Екатериной, стали длинные висячие рукава и короткий шлейф. Часто платья времен Екатерины II называли “офранцуженным сарафаном”. Императрица стремилась избавиться от чрезмерной роскоши времен ее предшественницы. Придворным боярам она предписывала носить одинаковые костюмы для демонстрации “единства стоящей над нацией элиты”, а для женщин теперь стали шить наряды в соответствии с должностями их мужей. Вообще же требования и регламент одежды при Екатерине II были куда более свободными, чем в начале и середине XVIII века.

Ярким феноменом в истории моды XVIII века стали мундирные платья императрицы. Эти платья Екатерины II являлись изысканным сочетанием французской моды и русских традиций, женственной изящности и мужественной строгости. В таком наряде императрица принимала парады, встречалась с офицерами или отмечала особые исторические события.

В конце 1770-х – начале 1780-х годов ощутимое воздействие на костюм начинает оказывать распространение идей французского философа Ж.-Ж. Руссо, его выступление против роскоши, показного внешнего лоска и праздности светского общества и призыв к простой, естественной жизни на лоне природы. Усиливается влияние английского костюма, в силу исторических особенностей его развития более рационального и менее подверженного влиянию придворной моды.

Стремление к упрощению силуэта женского платья намечается в 1780-е годы, когда вся ширина юбки сосредоточивается сзади, на смену громоздким фижмам приходит валик из конского волоса, прикреплявшийся сзади на уровне талии. Модными становятся ткани в полосу, для парадных платьев часто в сочетании с роскошной вышивкой. Менее парадные туалеты все чаще начинают исполнять из хлопчатобумажных тканей светлых тонов.

Новые веяния становятся особо ощутимыми после Великой французской буржуазной революции 1789 года. В искусстве конца XVIII – начала XIX века находит яркое выражение новый стиль – классицизм с характерным для него заимствованием античных форм. В силу неизбежной эволюции стиля происходят коренные изменения и в костюме.

Выставка организована при благотворительной поддержке Акционерного общества “Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р”